• Mengambil Dalam Seminggu

Hutan melampau di Iceland: laluan Laugavegur

Hutan melampau di Iceland: laluan Laugavegur

Dalam pengembaraan hanya untuk para pejalan kaki yang paling gigih, David Leffman mengatasi bukit-bukit rhyolite, padang pasir hitam dan topi ais glasier dari laluan 55km dari Landmannalaugar ke Skógar.

Whiteout. Lima jam menjadi kenaikan lima hari dan saya sudah terjebak dalam badai salji, hampir tidak dapat melihat kaki saya melalui salji yang didorong oleh angin, apalagi jawatan kuning berikutnya menandakan laluan. Saya berada di bawah Hrafntinnusker, puncak bukit batu yang terbuat dari obsidian - kaca vulkanik hitam - dan di mana-mana di bahagian jauh dari puncak, mungkin kurang dari 500m jauhnya, adalah rumah kecil yang saya merancang untuk bermalam. Saya hanya berharap ia tidak mengambil masa lima jam lagi untuk sampai ke sana.

Terdapat banyak sebab untuk mengatasi Laugavegur, jejak perjalanan sejauh 55km di pedalaman selatan Iceland antara mata air semulajadi dan padang gurun gunung berapi di Landmannalaugar dan lembah tinggi tanah tinggi Þórsmörk, "Thor's Wood". Tetapi cuaca, yang secara rutin menggerakkan busuk, memaksa angin berkuasa melintasi laluan dataran tinggi sepanjang laluan, mungkin bukan salah satu daripada mereka. Pemandangan Laugavegur itu menjadi hebat - bukit-bukit rhyolite di dalam batu oranye, padang pasir biru pucat, padang pasir hitam dan titanic, jisim berair gletser berlegar di atas semua - tetapi saya masih belum melihat apa-apa.

Kemajuan perlahan. Kadang-kadang bursa itu dibersihkan cukup lama untuk mengambil kompas yang terdapat pada jawatan panduan seterusnya, yang kemudiannya saya harus mengikuti buta di sepanjang garis itu, cuba melupakan cerita rakyat tentang pelancong yang telah hilang dan mati dalam keadaan yang sama di trek dalaman Iceland. Tetapi rumah bongkahan Hrafntinnusker telah sampai pada akhirnya, dan keesokan harinya pecah salji telah meletus keluar, meninggalkan satu meter salji dan pandangan yang jelas memanjang dari belakang dataran tinggi dan ke bukit-bukit conical hijau yang mengalir di Álftavatn (Swan Lake), seterusnya berhenti. Dari sini terdapat pasir gunung berapi untuk menyeberangi cahaya matahari yang tidak dijangka, yang cukup panas untuk melepaskan ke kaos T; berhampiran jambatan Innri-Emstruá, di atas sungai yang bengkak menakutkan dengan salji-mencair, kawanan kuda Iceland sedang didorong ke padang rumput musim panas, berikutan rutin yang berabad-abad lamanya. Saya menghabiskan waktu petang di rabung batu yang menghadap ke tiang ais Mýrdalsjökull di selatan, menikmati keheningan dan panorama luas glasier terpencil yang menyebarkan landskap di bawah.

Sehari kemudian dan saya berada di Þröngá, sungai paling tidak terkawal setakat ini, walaupun mujurlah hanya paha mendalam pada masa itu; Kadang-kadang anda perlu menunggu tahap mereda sebelum cuba menyeberang. Di tebing yang jauh adalah Þórsmörk dan perubahan pemandangan yang menakjubkan: selepas palet terhad, beberapa hari yang lalu, saya terharu oleh percikan bunga-bungaan yang mendadak, bunga, bongkahan tebal birch kerdil dengan kulit tembaga dan perak, rumput tebal dan kusyen lumut dan lichen. Lembah Þórsmörk yang mendalam berjalan di timur-barat di sepanjang kawasan penghubung Krossá, yang dipenuhi oleh topi ais yang menghancurkan di dataran yang mengelilingi. Tidak ada tempat yang lebih menarik di seluruh Iceland, dengan pelbagai laluan di sepanjang puncak rendah dan lereng gunung untuk memastikan anda aktif.

Setelah mencapai Þórsmörk, mengapa berhenti di sana? Saya mengambil keputusan untuk terus ke selatan di atas gunung ke Skógar dan jalan utama yang seterusnya, dan meminta renjer pemastautin Þórsmörk, seorang pemuda yang sukar dan ramah pada pertengahan dua puluhan, berapa lama kenaikan 25km ini. Dia menganggap saya sebentar. "Untuk anda, saya fikir lapan jam tetapi sukar untuk mengetahui. Dia menunjuk ke pinggir dataran tinggi Morinsheiði di atas kita. "Tiga jam sudah cukup untuk sampai ke sana. Walaupun semalam, saya berlari dalam empat puluh lima minit semasa operasi menyelamat."

Tiga jam kemudian, melalui pinggir "Ridge Spine Cat" (terima kasih, sesiapa yang memasang rantai di sini sejak perjalanan terakhir saya), saya memang berada di Morinsheiði, panci rata tanah liat dan batu kerikil ais, di tengah-tengah yang merupakan papan tanda kayu pasir yang menunjuk secara kosong dalam tiga arah. Kemudian datang sempit, sepanjang 50 meter yang melintasi Heljarkambur: Icelanders, saya tahu anda sukar, tetapi jejak sepanjang enam inci dengan lindung tebing menegak satu sisi dan drop 90m yang lain benar-benar layak semacam tanda amaran. Di luar adalah padang salji yang curam - siling bukit yang melelahkan tanpa crampons, saya iri dengan pejalan kaki yang datang dengan cara lain yang hanya merosot - kemudian lapangan lava segar, cenderahati yang masih merokok dari letusan 2010 di bawah penutup ais Eyjafjallajökull yang pesawat awan mendarat di seluruh Eropah. Ini membawa rasa kebanggaan kepada Icelanders, lama-kelamaan biasa diabaikan oleh komuniti antarabangsa, dan hiburan yang begitu luas ketika mereka mendengarkan wartawan asing yang cuba menyebut "Eyjafjallajökull" (aey-yar-fyatla-yerkutl).

Dari sini turun ke Skógar mula tiba-tiba; salji beberapa jam sebelum ini tiba-tiba hilang dan kadar saya meningkat, kemudian perlahan lagi oleh jambatan di atas kanun sungai, struktur kayu pendek yang langkah-langkah jauh hilang, dibasuh oleh banjir: tiada apa-apa untuk itu tetapi untuk menggugurkan saya pekkan hujung dan turunkan struktur bangunan. Jejak itu diikuti sungai kerana ia tumbuh semakin besar, memotong jurang yang semakin dalam di seberang laut, setiap twist dihiasi oleh cascades yang lebih tinggi yang memuncak di air terjun Skógarfoss, menjatuhkan lurus dari dataran tinggi dalam tirai kabus dan bunyi 62m tinggi .Pudar-pudar yang bertenaga - burung laut secara teknikal, dengan pantai yang jauh di sekeliling paras biasa - beroda masuk dan keluar dari semburan ketika saya menuruni tangga ke bawah tepi jatuh ke arah padang rumput hijau dan desa kecil yang tersebar luas Skógar.

Jejak mendaki Laugavegur dibuka dari beberapa titik pada bulan Jun hingga akhir Ogos (tarikh tepat bergantung pada cuaca), dengan bas setiap hari dari Reykjavík ke jejak kaki di Landmannalaugar, Þórsmörk dan Skógar. Kasut yang sukar, termal dan pakaian kalis air penuh adalah penting; rangers tidak membenarkan orang ramai mendaki jins. Bunkhouse sepanjang laluan menyediakan tilam, dapur dan pancuran mandian dan mesti ditempah terlebih dahulu melalui Ferðafélag Íslands; membawa beg tidur dan makanan. Perkemahan yang dikelilingi dengan tandas dan air boleh dibayar di tempat; anda memerlukan khemah bukti ribut dan semua peralatan memasak.

Untuk peta laluan, lihat di sini.

David Leffman adalah pengarang bersama Rough Guide to Iceland.

Meninggalkan Komen: